Совет: если Ваша собака заболела и ее жизнь бесценна, обращайтесь в ближайшую ветеринарную службу не откладывая!

dogclubs@yandex.ru

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДРЕССИРОВКИ

Для того, чтобы заниматься с собачкой, нужно знать некоторые вещи, к примеру, каким должно быть лакомство или используемый инвентарь. Этот раздел является общим для дрессировки всех собак — и служебных, и декоративных.

Типы собак: какие собаки подходят и какие не подходят для дрессировки

В первой части статьи мы уже упоминали об основных типах нервной деятельности собак. Напомним, что существует четыре основных типа: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Как определить тип высшей нервной деятельности вашей собаки, было рассказано в главе «Поведение собаки». Наиболее подходящий тип — уравновешенный (сангвиник). Неподходящий — меланхолик. Однако, если выяснилось, что ваш новоприобретенный щенок — меланхолик, не отчаивайтесь. При правильном племенном разведении служебных собак потомство получают только от тех особей, которые хорошо поддаются дрессировке. Иначе, можно себе представить служебную собаку, у той ответная реакция на команду непредсказуема и зависит от настроения и окружающей среды.

Итак, хуже всего дрессируются и являются непригодными к работе следующие типы собак:

1) Собаки неустойчивого типа в резко выраженной форме, т.е. И его можно научить важным навыкам, только сделать это гораздо сложнее. дающие резкие переходы от состояния возбужденности к состоянию глубокой заторможенности.

2) Собаки крайне возбудимого типа, совершенно не поддающиеся выработке у них тормозов. Это лишает возможности работы с ними, и дрессировка становится бесцельной.

3) Собаки выраженного инертного типа (флегматик), особенно если преобладает оборонительный инстинкт в пассивной форме (трусость).

Для различных типов собак требуются различные методики дрессировки.

Так, для собаки возбудимого типа (холерик) требуется упорная работа по развитию и укреплению тормозных процессов, причем, рекомендуется стремиться к развитию общей выдержки, сдержанности и дисциплинированности собаки, не злоупотребляя длительной выдержкой в начале работы. По мере продолжения дрессировки время выдержки увеличивается. Такой собаке нельзя давать частые чередования возбуждения и торможения, таккак это может привести к срыву в сторону возбуждения, вывести из того собаку чрезвычайно трудно. Так, к примеру, надо избегать частых чередований команды «Фас!» (к натравливанию и броску на человека) и команды «Фу!» (как запрещение броска, как тормоз). Особое внимание нужно обратить на осторожный ввод отвлечений, помня, что всякий новый раздражитель создает продолжительную вспышку возбудимости. Собака как бы находится в состоянии «аффекта», чем создается невозможность работы. Собака возбудимого типа требует регулярных ежедневных занятий. После сильных возбуждений и отвлечений, затормозив их, не рекомендуется сразу давать ту или иную команду, а нужно выждать нето время (30–60 с), чтобы у возбудимой собаки «рассосалось» впечатление от только что применявшегося раздражителя. Этим собакам нельзя предлагать игру как систему незаметного воспитания условных рефлексов. Они должны быть поставлены в рамки обучения, в рамки сдерживающих начал, дисциплины. Им не нужно давать сильных раздражителей, так как даже самый слабый раздражитель обычно уже достаточен для наступления реакции. Дрессировщик должен относиться к собаке ровно и спокойно, четко разграничивая поощрения и запрещения.

Как известно, щенки в большинстве кажутся возбудимыми, что не дает, однако, права причислять их к возбудимым типам, так как тут налицо лишь временная щенячья суетливость, являющаяся-результатом обостренных ориентировочных реакций. Все же такой возбудимый по своему внешнему проявлению щенок требует спокойного, ровного и несколько замедленного (по темпу) отношения. Такого же отношения требует и действительно возбудимый тип. к примеру: собака, зная прием, не-исполняет требуемого действия сейчас же слышится оттенок угрозы. В повторном приказании угрожающие тона повышаются и звучат резче и внушительнее, как бы напоминая о грядущей неприятности (принуждении). Оборонительная реакция «зовет» к выполнению приема. Наконец прием выполняется. В таком случае собака должна немедленно услышать ласково-поощрительную интонацию, приятную для нее. Таким образом, контрастом (сменой) интонаций воспитывается у собаки связь получения неприятных ощущений, «заставляющих» тонов, в моменты неисполнения и получение приятных положительных раздражителей при исполнении требуемого действия.

Разные команды должны подаваться разным тоном, к примеру, команда «Ко мне!» должна произноситься медленнее, протяжнее, чем короткое отрывистое «Сидеть!». Команду «Лежать!» лучше подавать низким и твердым голосом. Похожа на нее резкая отрывистая команда «Фу!», которая на собачьем языке означает: «Сейчас же прекрати то, что ты делаешь или собираешься делать, а то влетит!». «Фу!» выражает недовольство хозяина. «Место!» — почти такой же решительный приказ. Команде «Рядом!» щенка обучают, когда он уже привык ходить на поводке. Эта команда также должна подаваться тоном, предполагающим немедленное выполнение.

В сайте «Поведение» мы говорили о голосах собак. Вы быстрее объясните собаке, что вы от нее хотите, если используете «собачьи» интонации: низкий, глухой голос («рычание») — угроза, высокий — похвала, радость и так далее. Не путайте интонации! Не зовите собаку низким, злым голосом, даже если она провинилась. Всегда подзывайте собаку доброжелательно.

Поощрения, запрещения и принуждение

Чтобы показать собаке правильность выполненного ею приема, ее хвалят, произнося слово «хорошо» с поощряющей ласковой интонацией, играют с ней или гладят, дают лакомство.

Говоря о лакомстве как мере поощрения, нужно сказать, что, помимо непосредственного его действия как пищевого раздражителя, манеры дрессировщика, его мимика и движения должны придать особую «ценность» даваемому кусочку. Если вы протянете собаке лакомство с выражением отвращения, собака будет крайне озадачена. Также и быстрая, как бы формальная передача собаке этого лакомства не создает должного эффекта и не поднимает в глазах собаки значимость этого лакомства.

Не нужно давать «большое» лакомство: пусть это будут кусочки мяса или сыра, сухари, кусочки сухого корма размером 1–2 см. Кусочки должны быть достаточно крупными, чтобы собака ощутила их вкус, но не должны насыщать собаку. Дачей лакомства ни в коем случае нельзя злоупотреблять, давая его часто и бесцельно. Собака должна получать его лишь по выполнении требуемого действия.

В начале обучения лакомство дается часто, по исполнении каждого приема, каждого верного действия. Затем, постепенно, дача лакомства оттягивается, заменяясь лаской или устной похвалой («хорошо»). Наконец, дача лакомства в конце урока стимулирует четкое выполнение всех заданий, даваемых на занятиях.

Не стоит злоупотреблять и запрещениями, то есть командой «Фу!». Медленные, спокойные движения дрессировщика явятся сдерживающим началом.

Собак возбудимого типа ни в коем случае нельзя воспитывать дрессировщику, по своей нервной конституции являющемуся также возбудимым. Эти собаки успешно обучаются у хорошо подготовленного, твердого и уравновешенного дрессировщика, тогда как подобных жестких условий не требуется при дрессировке уравновешенных собак. Со щенками этого типа не нужно злоупотреблять занятиями — они нервны, и частыми дачами раздражителей на оборону из них легко можно создать травматиков-невротиков.

Когда у возбудимой собаки преобладает оборонительный инстинкт в пассивной форме, она по своему поведению крайне настороженна, боязлива, Недоверчива и в то же время обладает чрезмерной игривостью. При этой комбинации может быть сочетание злобы и трусливости. В некоторых случаях суки после щенности изменяют свое поведение, повышая активные проявления оборонительного инстинкта.

С этими собаками недопустимы перерывы в занятиях. Необходимо постоянное наблюдение и упорное влияние дрессировщика в сторону выравнивания и уравновешивания собаки.

Если у возбудимых собак выражено преобладание полового инстинкта, ни в коем случае нельзя злоупотреблять вязками (для кобеля). Кобели этого типа должны быть совершенно изолированы от сук, причем, требуется систематическая работа с допущением усиленных запрещений и принуждений.

Собаки тормозимого типа (флегматики) требуют совершенно другого подхода. К ним рекомендуется применять раздражители средней силы: сильные раздражители могут вызвать тормозное состояние. Все виды принуждений и запрещений должны быть смягчены. Перегрузка их и повышение силы этих раздражителей ведут к срыву в сторону торможения, причем, собаки тормозимого типа с преобладанием пассивно-оборонительного инстинкта отказываются работать, а в некоторых случаях опрокидываются на спину и застывают (крайность). Поэтому в работе с собаками такого типа нужно в первую очередь мягкое отношение дрессировщика, особая внимательность, опытность и осторожность. Сила даваемых принуждений все время регулируется. Повышать заинтересованность собак в проработке команды рекомендуется легкостью задачи и значимым подкреплением, что несколько растормаживает собаку.

Крайне нежелательно передавать этих собак из рук в руки, ввиду их недоверчивости, замкнутости и трудного приручения, в то время как возбудимая по типу собака переходит в другие руки легко. Собаки тормозимого типа мало общительны с другими собаками — их (особенно щенков) желательно воспитывать в паре с возбудимой собачкой. Сам дрессировщик по своей нервной конституции ни в коем случае не должен принадлежать к тормозимому типу.

Возбудимый и тормозимый типы в достаточно резко выраженной форме являются нередко следствием неправильного воспитания и работы неопытного дрессировщика, хотя по своей конституции собака может и не соответствовать в полной мере этому определению. В таких случаях необходимо собаку передать в другие руки.

Уравновешенный тип (сангвиник) наиболее пригоден для дрессировки. Дрессировка собаки этого типа представляет собой нормальную работу. При работе с собаками всех других типов дрессировщику необходимо стремиться к некоторому приближению собаки к уравновешенному типу, в силу чего возбудимым собакам, в принципе, нужно развивать тормоза, и наоборот.

Неустойчивый тип (меланхолик). Этот тип собак очень тяжело поддается обучению. Такую собаку можно чему-то научить только в том случае, если она очень сильно привязана к хозяину. Для специальной дрессировки собаки не пригодны.

Теперь, выяснив, к какому типу относится ваша собака, можно приступать к обучению.

Интонации голоса

Значение интонации при дрессировке чрезвычайно велико, и это вполне понятно. Если человек не говорит на иностранном языке и попадает в общество иностранцев, мы можем заметить следующее: он не понимает их речи, но как-то особенно обостренно чувствует различные оттенки их интонаций. Нечто подобное происходит и у собаки. Добавим к этому, что собаки, обладая тонким слухом, различают 1/8 тона, тогда как человек свободно различает только 1/2 тона. Такая тонкость слуха дана собаке от природы.

Наибольший запас «сигналов» у человека получается благодаря речи (словесный сигнал). Отсутствие у собаки способности речи компенсируется хорошо развитыми органами чувств: она более четко и тонко различает разнообразие звуков, запахов и оттенков.

Интонация слагается из интенсивности и тембра звуков. Теория дрессировки различает, в общем, три основные интонации: ласка, приказание, угроза. Необходимо предостеречь: интонации ни в коем случае не должны иметь искусственных ноток, ибо собака немедленно

почувствует в силу остроты слуха фальшь и станет недоверчиво относиться к дрессировщику.

Самое важное в применении интонаций — это прежде всего установление у собаки связи (условного рефлекса) удовольствия от реально получаемой ласки с самой интонацией ласки и, наоборот, — факта заставляющих действий неприятно-принудительного или запрещающего характера с интонациями угрозы. Важно также умелое комбинирование разных интонаций, в зависимости от поведения собаки: ласка при исполнении и угроза при невыполнении требуемого действия. Вовремя и в меру даваемые умелые переходы (контрасты) поощрительных и угрожающих интонаций являются основными моментами практической дрессировки.

Когда собака хорошо освоится с интонациями ласки и угрозы (поощрения, запрещения или принуждения), необходимо в проработку . каждого приема вводить при необходимости так называемые контрастные интонации. На урок должна приходить голодная, но не голодающая собака. Если собака испытывает сильный голод, она будет думать только о лакомстве в руках дрессировщика, и ее нельзя будет заставить работать никакими мерами. Таким образом, условный рефлекс не вырабатывается из-за внешнего торможения.

Если собака просто отвлеклась, дрессировщик должен применить соответствующую угрожающую интонацию, возвращая этим собаку к действительности угрозой.

Если собаку испугал новый раздражитель (к примеру, вид барьера или бума), необходимо прежде всего успокоить собаку лаской и игрой. Собака, которую все время одергивают, в конце концов лишится собственной инициативы.

Принуждение — это некое действие, то заставляет собаку выполнить команду. В основу всех видов принуждения положено то, что за невыполнением рекомендуется неприятное ощущение. Следовательно, само по себе принуждение является раздражителем, вызывающим оборонительные реакции, и выполнение приема явится естественной разрядкой этой оборонительной реакции.

Само по себе принудительное действие при дрессировке играет две роли:

1. В одном случае оно является способом обучения, когда собака, не зная приема, при посредстве принудительного действия выполняет этот прием, к примеру, посадка собаки надавливанием на крестец.

2. В другом случае принуждение является типичным способом воздействия, употребляемого тогда, когда собака «может, но не хочет» выполнить уже известный ей прием.

Когда необходимо применить принуждение как заставляющий фактор, уступок быть не может, иначе создательитет и сила воздействия дрессировщика будут потеряны. Нет сомнения, можно научить собаку тому или другому приему и без принуждения, улавливая, к примеру, у собаки моменты ее естественной посадки (ведь умеет же она садиться, когда ей это нужно). Связав природные навыки с командой «Сидеть!», давая при этом лакомство как поощрение за посадку или вызывая саму посадку движениями руки, держащей лакомство, надо добиться от собаки исполнения команды. Через нето время прием без всякого принуждения будет усвоен. При таком способе обучения, конечно, нет твердой безотказности выполнения приема. В этом случае повышение интонации не воздействует на собаку, ибо она ранее никогда не знала реальных принудительных мер, связанных с повышенной интонацией, и желание дрессировщика не являлось для нее законом. В сущности, воспитать знание приема сравнительно легко, добиться же безотказности выполнения и четкости работы без принудительных мер сложнее.

Нельзя рассматривать принуждение как месть за плохое поведение собаки: принуждение — это не наказание, но оно должно быть связано для собаки с невыполнением требуемой команды.

Без умелого комбинирования ласки и угрозы легко можно сделать собаку нервной, задерганной и трусливой. Метод комбинированных сочетаний принуждения и поощрения достаточно проверен, он действует безошибочно.

Итак, при применении принуждения в дрессировке нужно учитывать, что сила принуждения должна соответствовать характеру, или типу нервных реакций, собаки. Принуждение целесообразно тогда, когда оно непосредственно связывается у собаки с ее определенным действием. Помимо этого, необходимо, чтобы была установлена связь между принуждением и соответствующей угрожающей интонацией. Так образуется условный рефлекс обязательного выполнения на определенную интонацию. Действие принуждения всегда должно быть связано с поощрением при исполнении требуемого действия.

И еще несколько слов о наказании. Во-первых, как уже говорилось, оно должно соответствовать проступку. Во-вторых, оно должно быть своевременным. к примеру, совершенно бессмысленно наказывать собаку за то, что она не подходит к вам по команде «Ко мне!». Чаще всего возникает такая ситуация: вы зовете собаку — она не подходит. Вы повторяете команду раз десять, и когда на двенадцатый раз собака все же подошла, вы, теряя терпение, ругаете и наказываете ее. И как вы думаете, в следующий раз собака подойдет к вам быстрее? Своевременность наказания — очень важный воспитательный момент.

Для наказания собаку можно бить — но это не значит, что ее нужно лупить, чем попало. Лучше всего использовать свернутую в трубку га—

зету или специальный хлыст и не бить собаку рукой или палкой. Грозить хлыстом или газетой собаке не стоит: собака будет бояться жеста и съеживаться от страха каждый раз при виде поднятой руки. Используйте или угрожающую интонацию, или удар (только при необходимости!).

Требования к командам

Команды при дрессировке должны быть краткими и неизменными. Растянутые команды утомляют собаку, она не всегда может «услышать» и воспринять такую команду. Краткие команды всегда звучат резче и требовательнее. Стоит сравнить, к примеру, «Ко мне!» и «Подойди сюда!». В словах команды-требования желательна буква «р» — она придает команде соответствующую сухость и необходимую внушительность, к примеру: «Рядом!», «Барьер!», «Вперед!». Важным фактором является и неизменяемость команд. Изменение команды является изменением раздражителя условного рефлекса. Молодая собака может «запутаться», взрослая и опытная со временем выучивает несколько слов-синонимов, которые обозначают одну и ту же команду.

Рассеяние внимания собаки во время дрессировки

Отвлечение — это результат влияния тех раздражителей, которые воздействуют на собак сильнее, чем команды, подаваемые дрессировщиком.

Такие более сильные отвлечения затормаживают влияние дрессировщика, и собака выходит из-под его контроля. В нестандартной обстановке они являются более сильными факторами, влияющими на собаку и отвлекающими ее от работы. Как воспитать в собаке внимательность и приучить ее к обязательному исполнению команд?

Понятно, что в период обучения влияние дрессировщика должно быть сильнее влияния внешнего мира. Поэтому обучение молодой собаки дисциплине рекомендуется начинать в тихом, уединенном месте. Когда общая дисциплина будет собачкой усвоена и связь с дрессировщиком налажена, переходят к работе в присутствии людей и собак, при шуме поезда и т. п.

Нужно отметить, что отвлечения могут быть и чисто физиологического характера (голод, холод), действующие на собаку сильнее, чем отвлечения внешнего мира. Поэтому не стоит начинать обучение со—

баки в холодную и ветреную или, наоборот, в жаркую погоду. Постепенно, может быть, не за одно занятие, нужно приучить собаку к испугавшему ее предмету или сигналу.

Как и где лучше дрессировать собаку

В начале статьи уже говорилось о том, что дрессировка — очень ответственное дело. Если вы чувствуете в себе способность к этому, вы можете воспитать прекрасную собаку. У вас должно быть огромное, просто безграничное терпение, много свободного времени и хорошее учебное пособие. Посоветуйтесь с опытными собаководами, и они порекомендуют вам хорошую, грамотную статьу по дрессировке.

Начинающему собаководу лучше дрессировать свою собаку под руководством опытного инструктора. Это можно делать в частном порядке и посещая дрессировочную площадку. Для большинства собак дрессировочная площадка предпочтительнее. Общение с другими собаками поможет щенку привыкнуть к компании и реагировать на многие отвлекающие моменты с легким любопытством, не более. Кроме того, щенок может освоить некоторые полезные приемы поведения, наблюдая за другими собаками.

Служебных собак иногда отдают в специальные питомники для прохождения курса дрессировки, чаще всего это дает хорошие результаты. Для домашних собак такая дрессировка не подходит.

Маленьких щенков (2–3 месяцев) лучше начинать обучать дома, чтобы щенок не отвлекался. Первые занятия удобно проводить в привычной щенку комнате, где все ему знакомо, и дрессировка поначалу будет восприниматься как игра.

Дрессировочный инвентарь

Для работы с собачкой вам понадобится специальный инвентарь. «Обмундирование» собаки: ошейник — кожаный и «строгий» или рывковая цепочка, поводок короткий — 1,5 м, длинный — 5 м, шлейка, намордник. Рывковый ошейник — это плоская цепочка, на концах той прикреплены большие кольца. Если пропустить цепочку в одно из них, получается скользящая петля, которая надевается на шею собаки, а к свободному концу прикрепляют поводок. Когда вы натягиваете поводок, петля затягивается, а когда отпускаете — ослабляется, но выскочить из такого ошейника собака не может. Такой ошейник поможет управлять собачкой: собаку можно направить вперед из сидячего положения, потянув цепочку вверх и вперед когда собака правильно выполняет команду, к примеру, «Рядом!», петля ослабляется. На первом этапе дрессировки можно водить собаку не на ошейнике, а на шлейке — Но применение шлейки требует от дрессировщика особой внимательности.

Короткий (1,5 м) поводок будет нужен постоянно, а длинный — в основном, на первом этапе, когда собака еще не достаточно хорошо слушается.

Приучать к наморднику, который будет необходим взрослой собаке, рекомендуется как можно раньше. Собака должна научиться воспринимать намордник как что-то само собой разумеющееся, как ошейник. Поэтому на первом этапе не стоит надевать намордник, чтобы лечить, наказывать или вообще ограничивать собаку, иначе со временем собака просто откажется его носить.

«Игрушки» и другие вещи: предмет для апортировки, предмет для отработки команды «охрана вещи», а также сумка для лакомства и сумка для инвентаря. «Игрушки» должны принадлежать только собаке. Они понадобятся сначала на «переменах», а потом — и для серьезной работы, к примеру, при обучении выборке вещи.

Все эти вещи желательно приобрести заранее. Не стоит пользоваться чужим инвентарем.

Главная Назад Вперед

Информация получена из открытых источников. При использовании материалов этого сайта ссылка обязательна.

Правообладатели статей являются их правообладателями.

Клуб собаководов г. Щелково

добровольное некоммерческое объединение

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДРЕССИРОВКИ